Ma Miata

[Bifidusse]

Quelques nouvelles de ma titine.

Après...... 1 km la jauge de t° est déjà aux 3/4 (1 étant le H de la jauge).

Je rentre après un peu plus de 3km, je laisse tourner le moteur.

La grosse durite qui va au radiateur est chaude.
Le radiateur est tiède.
Les durites du chauffage d'habitacle sont chaudes.
La grosse durite en bas du radiateur est tiède.
J'ai de l'air chaud à la ventilation.

Après qq minutes au ralenti, toutes les durites et le radiateur sont chauds (ce dernier en haut et en bas).

Le thermostat est très chaud.

Le thermostat est neuf. La pompe à eau est neuve.

J'imagine que si tout le circuit est chaud (sauf si j'ai oublié des points de passage) c'est que ça fonctionne, non ? Ou bien ça surchauffe quand même ?

Après qq minutes de ralenti la jauge est tellement à droite qu'elle ne sait pas aller plus loin. Elle est au-delà du H, elle est passée à la coke.

J'ai voulu tester le ventilo mais... il s'est déclenché le temps que j'aille chercher un trombone.

Puis arrêté.

Puis il s'est redéclenché après qq minutes.

Pas de fumée à l'échappement, ni au démarrage, ni moteur chaud. Ça ne sent étonnement rien, d'ailleurs, à l'échappement.

J'ai arrêté là parce que la fuite de LDR continue, ça condense et percole jusqu'en bas maintenant. C'est rose, c'est facile à voir !



---

Sinon je pense que j'ai bien les capteurs mentionnés sur cette photo :



C'est pas facile-facile à photographier, mais chez moi ça donne ça :



En 1 le capteur ECU, en 2 le dash gauge et en 3, le cursed machin.

[Topper Harley]

devrais nettoyer ton moteur avec un dégraissant freins, ou autre produit bien fort pour dégraisser (il y en a chez Facom très puissant) ça rendrait plus propre, et tu verras de manière plus objective les fuites actuelles, et pas les traces du passé

[Bifidusse]

devrais nettoyer ton moteur avec un dégraissant freins, ou autre produit bien fort pour dégraisser (il y en a chez Facom très puissant) ça rendrait plus propre, et tu verras de manière plus objective les fuites actuelles, et pas les traces du passé

C'est vrai, mais je n'y connais rien. J'avais cru comprendre il y a longtemps qu'on sprayait le machin et qu'on rinçait tout à l'eau et j'en étais resté sur "je vais pas faire ça sur mon gravier"  

Puis la fuite de LDR est apparue.

[Martini]

Dégraissant freins, c'est un aérosol sous forte pression. T'asperge, ça dégraisse et ça gicle le gras, t'essuies éventuellement et c'est àpeuprès propre. Maintenant si t'as du gravier classé monument historique, y'aura des gouttes dessus

[StephaneLB]

Trucs à rincer à l'eau, c'est pas forcément top avec tous les connecteurs électriques. Je l'ai déjà fait, mais jamais dans la tranquillité d'esprit...

En effet, nettoyant freins en spray, ça nettoie TRES bien. Si tu as peur pour tes graviers, la nature et la nappe phréatique d'en dessous, tu place des cartons

La jauge aux 3/4 au bout d'un kilomètre, ça me semble anormal. Alors certes la T° d'eau monte assez vite (au contraire de l'huile), mais à ce point...

Si la grosse durite supérieure est chaude, c'est que le calorstat est ouvert et que le liquide circule. Si la durite en bas est moins chaude que celle du haut, c'est que le radiateur refroidit. Après, il peut être encrassé (ce qui ne serait pas déconnant s'il est d'origine) et ne refroidit pas assez.

Mais je reste partisan de la sonde défectueuse.

Le fonctionnement normal est le suivant: démarrage à froid, le calorstat est fermé, le liquide est en circuit court (sans passer par le radiateur) pour chauffer plus rapidement. Dès qu'il atteint une température (je dirais 88°C de mémoire mais j'ai un doute, ça dépend des générations de Mx5), le calorstat (ou thermostat) s'ouvre, et laisse circuler le liquide partout pour le refroidir et maintenir une température constante.

Si le calorstat est HS, 2 solutions: soit il est bloqué ouvert et le liquide met 200 ans à chauffer. Pas grave en soit.
Soit il est bloqué fermé et là c'est problématique, le liquide ne passe pas par le radiateur. Surchauffe rapide à prévoir. On s'en rend compte assez facilement, bien que le moteur soit à température, la grosse durite supérieure n'est pas chaude, normal il n'y a pas de liquide dedans.
Donc là on peut l'exclure.
La pompe à eau pourrait être défectueuse (c'est une Mazda? Généralement les "aftermarkets" sont de moins bonne qualité). J'ai déjà eu la blague sur une autre voiture, elle ne débitait pas assez au ralenti. Dès que le régime moteur était faible, la T° grimpait en flèche. Il fallait maintenir les gaz même à l'arrêt pour faire baisser la température, c'était assez flagrant (jauge de T° graduée à l'ancienne, et qui bouge vraiment selon les conditions de circulation contrairement aux modernes)

Je continue à miser un billet sur la jauge qui donne la T°. D'ailleurs j'ai le même souci sur ma Mini MPI en ce moment

Stef

[Bifidusse]

Trucs à rincer à l'eau, c'est pas forcément top avec tous les connecteurs électriques. Je l'ai déjà fait, mais jamais dans la tranquillité d'esprit...

En effet, nettoyant freins en spray, ça nettoie TRES bien. Si tu as peur pour tes graviers, la nature et la nappe phréatique d'en dessous, tu place des cartons

La jauge aux 3/4 au bout d'un kilomètre, ça me semble anormal. Alors certes la T° d'eau monte assez vite (au contraire de l'huile), mais à ce point...

Si la grosse durite supérieure est chaude, c'est que le calorstat est ouvert et que le liquide circule. Si la durite en bas est moins chaude que celle du haut, c'est que le radiateur refroidit. Après, il peut être encrassé (ce qui ne serait pas déconnant s'il est d'origine) et ne refroidit pas assez.

Mais je reste partisan de la sonde défectueuse.

Le fonctionnement normal est le suivant: démarrage à froid, le calorstat est fermé, le liquide est en circuit court (sans passer par le radiateur) pour chauffer plus rapidement. Dès qu'il atteint une température (je dirais 88°C de mémoire mais j'ai un doute, ça dépend des générations de Mx5), le calorstat (ou thermostat) s'ouvre, et laisse circuler le liquide partout pour le refroidir et maintenir une température constante.

Si le calorstat est HS, 2 solutions: soit il est bloqué ouvert et le liquide met 200 ans à chauffer. Pas grave en soit.
Soit il est bloqué fermé et là c'est problématique, le liquide ne passe pas par le radiateur. Surchauffe rapide à prévoir. On s'en rend compte assez facilement, bien que le moteur soit à température, la grosse durite supérieure n'est pas chaude, normal il n'y a pas de liquide dedans.
Donc là on peut l'exclure.
La pompe à eau pourrait être défectueuse (c'est une Mazda? Généralement les "aftermarkets" sont de moins bonne qualité). J'ai déjà eu la blague sur une autre voiture, elle ne débitait pas assez au ralenti. Dès que le régime moteur était faible, la T° grimpait en flèche. Il fallait maintenir les gaz même à l'arrêt pour faire baisser la température, c'était assez flagrant (jauge de T° graduée à l'ancienne, et qui bouge vraiment selon les conditions de circulation contrairement aux modernes)

Je continue à miser un billet sur la jauge qui donne la T°. D'ailleurs j'ai le même souci sur ma Mini MPI en ce moment

Stef

Bon, c'est déjà rassurant sur les kilomètres déjà effectués. Mon hypothèse de sonde qui surchauffe à cause de la fuite de LDR est cependant mal embarquée : la fuite est quand même plus loin que la sonde, il n'y a pas de tuyau souple au niveau de la sonde et la fuite ne se fait que quand l'aiguille est déjà dans le trop chaud.

Je vais d'abord m'attaquer aux durites de chauffage.

Généralement quand je touche à un truc de bagnole, je casse quelque chose (j'ai un passif répété de clips en plastique pétés pour changer des ampoules). Je ne sais pas si enlever des durites en caoutchouc collées à des tubes en cuivre très fins depuis 34 ans est une chose pertinente à envisager. Surtout quand lesdits tubes font partie intégrante d'un radiateur de chauffage bien planqué dans le TDB.

Mais en même temps ça a juste l'air d'être deux bouts de tuyau assez accessibles. Le truc des bougies au-dessus des durites semble ne plus tenir qu'avec les deux boulons principaux (et non le 3e)...

Avec un peu de chance je résous le problème de l'échappement aussi...

[Martini]

Le ventilo est piloté par l'ECU ? Il n'a qu'une vitesse ?

[luke skyracer]

Si tu n'es pas sur que c'est ça et de savoir gérer, ne commence pas (parole d'expérience )

[Bifidusse]

Le ventilo est piloté par l'ECU ? Il n'a qu'une vitesse ?

Le ventilo est piloté par une sonde sur le thermostat (devant le moteur). Il y a deux autres sondes derrière le moteur, une qui envoie la t° d'eau à l'ECU, un autre qui l'envoie au TDB. Ce n'est cependant pas clair pour moi si c'est une spécificité US ou si tous les moteurs 1,6 de cette époque ont ça. Généralement on ne parle que de deux sondes (dont celle du thermostat), pas de 3. Pour moi en tout cas ça reste flou, mais de ce que j'ai vu, j'ai les 3.

Si tu n'es pas sur que c'est ça et de savoir gérer, ne commence pas (parole d'expérience )

Sûr de la fuite, oui. Sûr de pouvoir gérer, non. Mais bon, si tu fais pas, tu sais pas. En fait j'ai 1) très envie de rouler et 2) plus confiance dans ma patience et ma délicatesse que pour mon garagiste (à tord peut-être !!!). Je vais essayer d'enlever la durite la plus accessible. Si je foire le truc, au pire le garage est à 1km en descente

Sûr de la sonde, non, même si là je ne vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. J'imagine que l'aiguille du TDB peut déconner aussi. Certains parlent de problème de mise à la terre de la sonde. Mais bon, Miata + anglais écrit sur un forum + notions d'électricité = pas sûr de tout comprendre 

[ZeGato]

Tiens, j'envisage l'achat de rampes en plastique pour lever l'arrière de ma MX-5.

Il faut savoir que mon garage n'est utilisable que pour stocker la voiture, pas pour travailler dessus.

L'accès au garage se fait par une allée en pente (le garage est plus haut) et en gravier. D'ailleurs pour rentrer la mimix en marche arrière dans ledit garage c'est un peu subtil, je dois me lancer légèrement sinon je rippe dans le gravier dès que les roues touchent le rebord en béton du garage. Et pourtant j'y vais mollo. Elle est garée sous une mezzanine maison, donc c'est un peu serré comme les sardines, je dois être un peu précis.

Bref, je pensais travailler dans cette allée. Rampes en bas de la pente, je recule avec la Miata sur lesdites rampes, aidé par la gravité. C'est une propulsion, les roues devraient monter dessus dans trop de souci, d'autant que je suis dans le sens de la pente. Rampe en plastique = rampe pleine sans "trous" (les métalliques sont sous forme de "grille").

Reste une inconnue : le gravier. Le sol sous le gravier est compact. Un T5 ne s'enfonce pas. Un vélo laboure le gravier.

Je n'ai pas vraiment trouvé d'info sur la faisabilité de monter une MX-5 sur des rampes en plastique posées sur du gravier en pente.
(on est d'accord, c'est spécifique).

Cette vidéo est intéressante et montre bien les écueils sur un sol plat et dur :

Si vous avez un avis...

perso, on m'a toujours dit qu'on bosse sur du plat à fortiori quand on doit lever... et comme je ne suis pas très joueur, je sens pas bien ton installation, pour autant que j'ai compris

[Bifidusse]

Tiens, j'envisage l'achat de rampes en plastique pour lever l'arrière de ma MX-5.

Il faut savoir que mon garage n'est utilisable que pour stocker la voiture, pas pour travailler dessus.

L'accès au garage se fait par une allée en pente (le garage est plus haut) et en gravier. D'ailleurs pour rentrer la mimix en marche arrière dans ledit garage c'est un peu subtil, je dois me lancer légèrement sinon je rippe dans le gravier dès que les roues touchent le rebord en béton du garage. Et pourtant j'y vais mollo. Elle est garée sous une mezzanine maison, donc c'est un peu serré comme les sardines, je dois être un peu précis.

Bref, je pensais travailler dans cette allée. Rampes en bas de la pente, je recule avec la Miata sur lesdites rampes, aidé par la gravité. C'est une propulsion, les roues devraient monter dessus dans trop de souci, d'autant que je suis dans le sens de la pente. Rampe en plastique = rampe pleine sans "trous" (les métalliques sont sous forme de "grille").

Reste une inconnue : le gravier. Le sol sous le gravier est compact. Un T5 ne s'enfonce pas. Un vélo laboure le gravier.

Je n'ai pas vraiment trouvé d'info sur la faisabilité de monter une MX-5 sur des rampes en plastique posées sur du gravier en pente.
(on est d'accord, c'est spécifique).

Cette vidéo est intéressante et montre bien les écueils sur un sol plat et dur :

Si vous avez un avis...

perso, on m'a toujours dit qu'on bosse sur du plat à fortiori quand on doit lever... et comme je ne suis pas très joueur, je sens pas bien ton installation, pour autant que j'ai compris

Je ne peux travailler que sur une surface de gravier en pente. Dit comme ça ça sent la mauvaise idée mais la pente n'est pas énorme et les rampes sont plutôt bien posées au sol par définition (par rapport à un cric, une chandelle).

Cela dit, le cul de la MX-5 est assez haut (amortisseurs neufs et pas abaissée), j'ai vérifié hier et je devrais passer en dessous. C'est pour tenter de mieux accrocher le silencieux, donc ça devrait aller.

[luke skyracer]

sois prudent quand même, j'ai bossé pur une assurance, j'ai eu un dossier d'un gars écrasé, tétraplégique. Une rampe avait laché parcequ'elle n'était pas stable et par un jeu de forces elle a laché (peut etre aussi de qualité de merde, mais pas utilisé selon les consignes non plus).

[Bifidusse]

Suite des opérations.

Avec une expérience mécanique forte du changement de deux ampoules, d'un ajout d'huile et de la mise à niveau du lave-glace (tout ça sur à peu près 20 ans), je me suis lancé dans le remplacement des deux durites qui vont vers l'habitacle pour alimenter en LDR chauffé à blanc par les 7000tr pris par le moteur le radiateur de chauffage (oui, cette phrase manque de ponctuation). Celui-là même qui permet aux hivernaux de rouler sans geler en hiver.

(c'est quoi une capote ?)

J'étais bien motivé, ce qui n'est pas nécessairement rassurant.

Mais que cache ce ton enjoué ? Ne suis pas trop présomptueux ?  Ai-je réussi à remplacer ces durites où devrai-je aller au garage du coin, la queue entre les jambes ? (ça aussi, c'est présomptueux )

Votre chance : ceci n'est pas une vidéo YT. La réponse est tout en bas, vous ne devrez pas vous farcir 5' d'un type qui est lent à la raconture avant de connaître la solution.

Les deux durites :



Première chose : couper la batterie.

Ensuite, vider le circuit de LDR :

Ça pisse dru.



Enlever également le machin des bougies dont j'oublie toujours le nom :




On a plus de place pour bosser.

Ouf : ça a déjà été enlevé, je n'ai donc que deux boulons à dévisser, le 3e, réputé pour être chiant comme un cours de chimie organique dans le noir à 8h du matin, n'a pas été replacé. Un classique, parait-il.

On conseille, dans les vidéos que j'ai vues (3), d'enlever la mise à la terre du moteur :



Une fois les colliers desserrés (plus facile que ce que je craignais), je vois bien que la durite colle bien au reste. Je comprends pourquoi on insiste bien pour y aller doucement dans twister le machin.




Du coup, foutu pour foutu, je coupe la durite en deux (l'avantage de vider le LDR...) histoire de ne pas forcer sur la partie qui traverse le pare-feu (?). La durite est assez rigide.

Je découpe la partie restante en deux, gentiment, avec un cutter bien coupant. Comme pour dénuder des fils, couper assez qu pour déchirer à la main sans abîmer le truc en-dessous. Bon, j'aurai fait une très légère marque sur le tube du radiateur de chauffage. Très légère. Il ne s'est pas plaint.

Et j'applique la même technique pour les 3 autres extrémités. Celles qui sont côté moteur sont plus solides que celles côté habitacle.




Sur la durite fautive, on voit bien le trou d'où mon LDR sortait.


Elle était plus souple que l'autre, elle a peut-être déjà été changée (aspect un peu différent)

Il faut dire que ces deux durites passent quand même à côté du moteur et au-dessus du collecteur...

Et puis on continue.




En bas j'ai mis des colliers de serrage classiques, à vis. Les tubes sont plus solides, je craignais moins d'écraser qqch en serrant. Au-dessus, côté habitacle, j'ai remis les colliers existants. Ils sont en bon état globalement et j'imagine qu'ils serrent ce qu'il faut.

Remontage des trucs démontés, re-remplissage du radiateur, démarrage de la bête, massage de la grosse durite (oui, mais non ) qui arrive au radiateur pour virer les bulles (je répète ce que YT a dit) capuchon ouvert, moteur chaud ça dégueule, ça mouille mes graviers monument historique...

Comme rien ne coule je vais faire qq km, je reviens, ça ne coule tjs pas, toutes les durites sont chaudes, le ventilo se met en marche et j'ai tjs mon aiguille aux 3/4.

BILAN

J'ai rien cassé (à ce stade).

A priori ça marche.

Dans une vidéo YT on dit que c'est 3/5 en difficulté. Si c'est vrai, je suis prêt pour démonter tout le moteur  

Il faut officiellement 45' à une heure. J'avais parié 2. J'ai mis un peu plus de 2h au total (sans l'essai routier).

Bizarreries :

La t° n'a pas dépassé les 3/4 au TDB. J'ai dépluggé la sonde et remise (moteur froid). Soit c'est ça, soit c'est parce que j'ai changé les tuyaux, soit c'est parce qu'aujourd'hui on ne dépasse guère les 13°C dehors, soit...

J'ai enlevé 2 litres de LDR. J'en ai remis 4

C'est quand même une grosse différence. Pourtant le bocal n'était pas vide. J'avais peut-être de l'air / plus assez de LDR avec la fuite (pourtant, le bocal n'était pas vide, donc). Peut-être que du coup ça refroidit mieux, ce qui expliquerait que la t° montre moins.

Je ne sais pas...

Mais je suis content. Enfin un peu de mécanique. Bon, facile évidemment, mais je suis content quand même  

Demain : je m'attaque au silencieux à refixer.

[thom]

Bravo! Vivement le prochaine épisode

[Topper Harley]

Note pour trop tard ( © Orelsan) il existe du scotch amalgamant qui répare très bien ces petites fuites. Je l'ai fait sur la Nopel, tuyau introuvable en aftermarket et une misère sans som d'accès... J'ai essayé ce scotch, on est passé de gouttes a gouttes a parfaitement sec...

Je l'ai essayé sur complètement autre chose, un tuyau en diamètre 40 de filtration des bassins des poissons rouges, ça pissait complètement, c'était coupé sur plusieurs MM de long, pas juste un trou...
Bah depuis plusieurs semaines ça tourne H24 et parfaitement sec.